Sony a58 советские объективы

Sony Alpha SLT-A58K — отзыв

ОБНОВЛЕН. Маленькая мечта детства сбылась 😀 Муки выбора камеры, вспышки и объективов. Как бюджетно «прокачать» фотик. Примеры фотографий с помощью пяти разных объективов. Полезные советы для новичков и не только.

Фотографирование — увлекательное хобби, которое подобно рисованию делает автора неповторимых работ могущественным творцом, в силах которого на миг остановить быстротекущее время и насладиться картинкой различных волнующих моментов его жизни спустя многие годы.

Предыстория.

Когда я училась в последних классах школы, заботливые родители подарили мне хорошую мыльницу — новинку Canon PowerShot SX110IS. Тогда еще ни у кого не было зеркалок, поэтому я была очень крутой: девчонки-подружки очень любили мой фотик, всем хотелось себе красивые фотографии на аватарки, а мне, в свою очередь, очень нравилось фотографировать людей, видеть радость на лицах и блеск в глазах подружек от удачных снимков, сама же я редко позировала (да и сейчас не особо люблю).

Годы шли, и тут начался бум на зеркальные фотоаппараты.. Я же могла только мечтать об этом новшестве.

И вот, закончив институт и уже работая, я наконец-то смогла позволить себе хороший зеркальный фотоаппарат. Моей радости не было предела.

Выбор марки фотоаппарата.

Долго выбирала марку моего будущего фотика, хотя все-таки хотелось именно Canon, как мой первый фотоаппарат, но вдруг на глаза попалась статья о довольно новом полупрофессиональном Sony alpha a58, и я начала изучать его технические характеристики, искать отличия от фотоаппаратов Canon и Nikon. Однако, после одного отзыва, в котором автор рассказывает, что и Canon, и Nikon заказывают зеркала для матриц у Sony, и вообще о ценовой и инновационной политике этих трех компаний (не буду вдаваться в подробности, просто стоит понимать, что все эти компании идут нога в ногу, никто не вырывается сильно вперед, потому что так выгодно всем сторонам, у каждого свои плюсы и минусы, а различия не очень существенны), я задумалась.

Достоинства Sony alpha a58:

+ самая дешевая достаточно новая модель среди конкурентов;

+ есть возможность пользоваться как родными, так и мануальными старыми объективами бывшей компании Minolta, а так же советскими;

+ при достаточной освещенности видео снимать очень просто — нажал на кнопку, и процесс пошел;

+ следящий АФ работает лучше чем у конкурентов;

+ очень емкая батарея — 1000 — 1200 кадров на одном заряде;

+ 19 Точек АФ, из которых 3 — крестообразные, их хватает в 95% случаев;

+ наличие отвертки, очень удобно при использовании мануальных объективов (автоматическая фокусировка с помощью моторчика в камере);

+ функция пикинга (выделение контуров объектов, которые находятся в фокусе)

+ поворотный экран (удобно для съемки видео)

Недостатки модели по мнению бывалых пользователей:

— нету подсветки автофокуса;

— объективы, вспышки фирмы Sony немного дороже, чем у конкурентов (но можно пользоваться старой минолтой);

— выйдя с камерой «в люди», смотрится она не так солидно, как Nikon или Canon. (Мода );

— на высоких ISO уровень шумов больше, чем у конкурентов (не считаю этот пункт объективным, многие пишут то же самое и о никоне и кэноне);

+- цифровой видоискатель показывает что «видит» матрица — очень удобно, также способствует быстрой скорости снимков. В полумраке изображение в видоискателе никакое, но на снимок это не влияет. Но основной минус полупрозрачного зеркала в том что оно пропускает на матрицу всего 70% света.

+- особенность именно этой модели — универсальный горячий башмак под вспышку (как у Canon и Nikon).

И вот, после долгих раздумий, я сделала выбор в пользу Sony.

Детализация и удобство творческой работы.

  • Не упустите ни единого кадра.

Благодаря матрице Exmor™ APS HD CMOS 20,1 МП и OLED-видоискателю вы больше не будете снимать наугад. Следящий автофокус не упустит движущиеся объекты из вида.

Снимайте на скорости 8 кадров в секунду.

Точность фокусировки обеспечивает 15-точечная система автофокуса с 3 крестообразными датчиками.

Высококонтрастный видоискатель OLED Tru-Finder™ обеспечивает точное отображение будущих снимков в реальном времени – а также настроек фотокамеры и экспозиции.

  • Плавное видео в формате Full HD

Плавное и детализированное видео Full HD благодаря постоянному автофокусу — даже при работе зума.

  • Подбирайте объектив к условиям съемки

Макрообъектив, теле-объектив с расширенным зумом, широкоугольный – объектив с байонетом A найдется для любого случая, включая модели объективов G Sony и Carl Zeiss.

    Capture One Express (for Sony) — приложение для конвертации RAW-файлов с точной цветопередачей и детализацией. Оно позволяет упорядочивать цифровой контент и управлять файлами, выполнять коррекцию изображения и отличается скоростью работы и возможностью пользовательской настройки.

Матрица Exmor APS-C CMOS 20,1 МП.

Система съемной оптики с байонетом А.

Технология полупрозрачного зеркала для быстрой фокусировки.

Высококонтрастный видоискатель XGA OLED Tru-Finder.

Полное ручное управление для творческой фотографии.

  • Тип камеры: зеркальная
  • Поддержка сменных объективов: байонет Minolta A
  • Общее число пикселов: 20.4 млн
  • Число эффективных пикселов: 20.1 млн
  • Размер: APS-C (23.5 x 15.6 мм)
  • Кроп-фактор: 1.5
  • Максимальное разрешение: 5456 x 3632
  • Тип матрицы: CMOS
  • Глубина цвета: 36 бит
  • Чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO
  • Расширенные значения ISO: ISO6400, ISO12800, ISO25600
  • Функция очистки матрицы: есть
  • Съемка 3D: есть
  • Баланс белого: автоматический, ручная установка, из списка
  • Вспышка: встроенная, до 10 м, подавление эффекта красных глаз, башмак
  • Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический, сдвиг матрицы
  • Скорость съемки: 8 кадр./сек
  • Таймер: есть
  • Время работы таймера: 2, 10 c
  • Формат кадра (фотосъемка): 3:2, 16:9
  • Видоискатель: электронный
  • Использование экрана в качестве видоискателя: есть
  • Поле зрения видоискателя: 100%
  • Число пикселов видоискателя: 1440000
  • ЖК-экран: 460800 точек, 2.70 дюйма
  • Тип ЖК-экрана: поворотный
  • Выдержка: 30 — 1/4000 с
  • Выдержка X-Sync: 1/160 c
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы: есть
  • Автоматическая обработка экспозиции: с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
  • Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
  • Замер экспозиции: мультизонный, центровзвешенный, точечный
  • Тип автофокуса: фазовый
  • Подсветка автофокуса: есть
  • Ручная фокусировка: есть
  • Фокусировка по лицу: есть
  • Тип карт памяти: SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo
  • Форматы изображения: JPEG, RAW
  • Интерфейсы: USB 2.0, HDMI
  • Формат аккумуляторов: свой собственный
  • Количество аккумуляторов: 1
  • Емкость аккумулятора: 690 фотографий
  • Запись видео: есть
  • Формат записи видео: AVCHD, MP4
  • Видеокодеки: AVC/H.264, MPEG4
  • Максимальное разрешение роликов: 1920×1080
  • Максимальная частота кадров видеоролика: 30 кадров/с
  • Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: 25/30 кадров/с при разрешении 1920×1080
  • Оптический Zoom при записи видео: есть
  • Запись звука: есть
  • Запись звуковых комментариев: есть

Другие функции и особенности

  • Цифровой Zoom: 2x
  • Дополнительные возможности: крепление для штатива, датчик ориентации
  • Размер: 129x96x78 мм, без объектива
  • Вес: 573 г, с элементами питания
Читайте также:  Лучшие объективы для кэнон 1100

Брала я фотоаппарат с объективом Sony 18-55DT, уже мысленно разработав для себя небольшой план: сначала куплю недорогой Гелиос-44 и, пользуясь 18-55, пойму, какое фокусное расстояние мне нужно, чтобы потом знать, на что поменять китовый объектив.

Впечатления от кита:

Кит не так плох, особенно на улице, в помещении, конечно, много шума из-за поднятия ISO, а вспышка создает некрасивые тени, и вообще, делает всё плоским. Но, естественно, качество картинки было не сравнить с моей доселе любимой мыльницей.

Фотографии с помощью китового Sony 18-55:

Но главным недостатком китового 18-55 лично для меня стал слишком «короткий» конец, хотелось что-то более длиннофокусное. Для этой цели был куплен объектив Sony 18-135, который полностью заменил мне предыдущий.

Впечатления от Sony 18-135.

Объектив немного тяжелее 18-55, по моим наблюдениям резкость будет получше, имеет универсальное фокусное расстояние — то, что мне было нужно! Это просто идеальный объектив для поездок и путешествий, ведь ему под силу столько разных задач:

  • на 18-21мм мы снимаем архитектуру,
  • широкий угол 21-35мм — ландшафт,
  • 35-70мм — для уличной и документальной съемки,
  • и 70-135мм — идеальное ФР для портрета, да и проворную птичку можно поймать в небе.

— именно в моем экземпляре изредка мажет автофокус (может, кривые руки этому виной, или после Гелиоса непривычно)

— присутствует небольшая виньетка (убирается 1 кнопкой в программе для обработки изображений для ПК «Lightroom»)

— не фокусируется в темноте (ну, что поделать)

— ну и, как и 18-55, очень темный без вспышки.

Фотографии с помощью 18-135:

Покупка мануального Гелиоса.

Уже понимая, что для Гелиоса понадобится переходник-адаптер, я сразу заказала его на алиэкспресс (цена вопроса всего 200 рублей).

Параллельно я искала Гелиос, это оказалось слишком просто: за тысячу рублей я выбрала один из многочисленных объявлений. Обратив внимание, что в моих руках не обычный Гелиос, а под резьбу м39, я дозаказала еще и переходное колечко.

И вот, собрав эту матрешкуи сделав пару фото, я была поражена картинкой: теперь я понимала, что такое светосильный объектив. На улице — просто замечательные снимки с необычным, слегка крученым боке, дома — очень светлый портретник, удобно снимать небольшие предметы.

Основные характеристики объектива Гелиос-44 с белой металлической оправой корпуса, 8-ю лепестками диафрагмы и посадочной резьбой М39. (от обычного гелиоса 44-2, 44-3, 44-м и прочих мало чем отличается, на самом деле)

  • фокусное расстояние — 58 мм. Хорош для портретов до груди;
  • светосила = 2.0;
  • это фикс объектив (расстояние мы регулируем ножками: чтобы заснять кадр крупнее, подходим ближе, и наоборот);
  • полностью мануален (фокусировка происходит не автоматически, приходится вручную крутить специальное колечко) и обладает кольцом установки диафрагмы. С помощью этого кольца можно плавно выбрать одно из фиксированных значений: F/2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Также плавный ход кольца установки диафрагмы полезен и крайне удобен при съемке видео;
  • подкручивает задний фон (легендарное «крученое боке» Гелиоса);
  • слабо держит боковой и контровой свет (теряется контрастность, но все можно исправить в постобработке или пользоваться блендой).

. Важный совет, как ИДЕАЛЬНО сфокусироваться, например, на глазах модели при съемке портрета Гелиосом или другим мануальным объективом.

Включаем в настройках поддержку сторонних объективов («спуск б/объектива»), фокусировочную лупу ставим на любую удобную нам кнопку (у меня это кнопка AEL). В меню — это «Функ. кнопки AEL».

Далее кнопкой выбора точки фокусировки выбираем ближайшую к глазам модели, нажимаем на кнопку фокусировочной лупы (AEL): на экране дисплея или видоискателя появляется увеличенный кусочек изображения лица. Теперь нам остается только покрутить колечко фокусировки объектива, чтобы картинка была максимально резкая. Вуаля! Идеальный фокус на глазах модели готов.

!И еще один не менее важный совет. Если у вас нет времени на предыдущий способ, есть вариант полегче.

В настройках камеры ищем вкладку «Цвет выделения контуров». Это — так называемый пикинг (выделение контуров объектов, которые находятся в фокусе). Выбираем любого цвета (мне самым удобным показался красный). Также ставим высокий уровень выделения контуров. Теперь, когда вы крутите кольцо фокусировки, при идеальном фокусе «резкие» границы на экране дисплея подсвечиваются выбранным вами цветом.

Примеры фото на Гелиос в помещении без вспышки:

Немного потренировавшись, отсутствие автофокуса уже не кажется минусом, даже наоборот — ведь именно Вы полностью держите процесс фотосъемки под контролем. Единственным минусом стал скорее недостаток именно фокусного расстояния, ведь 58мм, да еще и с кроп-фактором 1,5, для тесной комнаты не очень удобно: приходится довольствоваться лишь портретами лицевыми и до плеч.

Также, именно мой экземпляр не сильно резок на открытой диафрагме. (Нужно проверять при покупке обязательно этот фактор)

И вот однажды пришел момент некоторого «понимания», что же я хочу от снимков, с какими трудностями столкнулась, и как же их преодолеть.

И так, какие проблемы мы имеем:

1) для помещения Гелиос светлый, но фокусное расстояние не очень удобное для среднестатистической квартиры

2) 18-135 темный, но фокусное расстояние идеальное.

3) 18-55 не рассматривается, ибо пылится в тумбочке

Какие же решения можно придумать .

✔️ Купить светосильную замену для Гелиоса для домашних съемок с меньшим фокусным расстоянием.

Вариант тут либо 35/1,8 (дорого), или 16-50/2 (очень дорого)

✔️ Купить вспышку для уже имеющегося 18-135

Вариант — родная (дорого), неродная мануальная (не очень дорого, около 3-5 тысяч рублей)

✔️ Фотографировать дома как раньше и сжигать ужасные снимки со встроенной вспышкой (бесплатно)

Подумав над сложившейся ситуацией, было принято решение купить недорогую вспышку YongNuo yn560, чтобы использовать её дома вкупе с 18-135. (её можно купить на Алиэкспресс)

Сделав первые пару снимков с помощью новой вспышки, я была в восторге.

Приложу пример фото со встроенной вспышкой и внешней вспышкой Yongnuo YN 560.

Так зачем же нам вспышка? Для чего тратить деньги, покупать эту тяжелую «бандуру», если есть вполне себе рабочая встроенная вспышка?

Если направлять вспышку «в лоб» (это — на языке фотографов означает — пыхать прямо на объект съемки) появляются жуткие пересветы и глубокие тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в недостаточном освещении.

Пример такого «ужасного» фото:

Внешняя же вспышка нужна для того, чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки (самое популярное и полезное — пыхать в белый или хотя бы просто светлый потолок или в стену, свет от потолка будет отражаться и непременно самым красивым образом «ляжет» на объект съемки), это самое ценное что есть во внешней вспышке.

Читайте также:  Метод вспомогательных сечений при построении сечений многогранников

Фото с помощью приема «вспышка в потолок» внешней вспышкой:

. Также любая вспышка будет полезна и днем на улице. Многих, скорее всего, данное заявление увидит, как и меня в свое время. Но, действительно, профессиональные фотографы почти всегда используют встроенную вспышку на улице в солнечный день.

Разве Вы никогда не замечали, что при съемках на улице иногда:

  • половина лица модели на солнце, а половина в тени;
  • при красивом контровом свете, например, заката (когда солнце светит моделе в спину) лицо оказывается полностью в тени;
  • в пасмурный день фотографии могут оказаться плоскими и безжизненными. Вспышка же добавит света сюжету, привлекательную искорку в глазах модели.

. Важно. Неродная вспышка без TTL лично у меня не совсем корректно работает с камерой: при выдержке короче 1/300 затемняется почти половина кадра. Это обусловлено тем, что моя вспышка не поддерживает режим высокоскоростной синхронизации. Так что на улице особо не пофоткаешь

А еще неудобно фотографировать при недостаточном освещении с китом (в темноте частенько просто не фокусируется)

. Также на улице и в помещении можно поиграться с различными отражателями, особенно если нет вспышки.

Лично для себя я выбрала отражатель 5-в одном с алиэкспресс за 400 рублей), но можно сделать такое приспособление своими руками (в интернете много информации об этом).

У отражателей поверхность бывает различных цветов: белый, серебро и золото являются самыми распространенными. Идея отражателя состоит в том, чтобы «отзеркалить» падающий яркий свет и за счет этого подсветить теневую область объекта съемки, таким образом снизить контраст между ярко освещенной и теневой стороной.

Для чего он нужен? Отражатель, лайт-диск или рефлектор может выполнять разные задачи для фотографа.

— светлые поверхности (белая, серебряная, золотая поверхности будут отражать любой свет, будь то настоящих солнечный, или же искусственный свет от лампочки или вспышки. Это — главные его функции

  • белая сторона — в яркую погоду следует использовать именно ее. Чаще свет от нее направляют снизу, подсвечивая тени.
  • золотая поверхность добавит вашим фото теплое свечение, что будет крайне полезно при съемке портрета при красивом контровом свете заката. Главным минусом является слишком яркое теплое свечение, которое может придать коже цвет «жареной курицы»
  • серебряная поверхность — скорее самая популярная из всех. Практически незаметно изменяет цветовую температуру и имеет хороший коэффициент отражения, благодаря чему отражатель можно отставить достаточно далеко от объекта съемки или дать много света для подсветки теней. Также незаменим при низкой освещенности, очень пригодится в пасмурную погоду, когда солнце скрылось за плотным большим облаком, поскольку способна эффективно собрать свет. Не следует использовать в яркую погоду, поскольку очень слепит глаза модели.

— Черная сторона — не отражатель вообще, скорее — антиотражатель. Фотографы используют черный цвет, чтобы увеличить тень на определенных участках фото. Например, если вы хотите сделать портрет более драматичным, усилить контраст, но вам мешает паразитный свет.

Пример использования лайт-диска дома:

*Уже потом я поняла, что купленный мною отражатель 60см подходит для подсвечивания лишь мелких предметов дома и лица на улице, так что для больших портретов выбирайте и лайт-диск размером крупнее, хотя бы 100см.

Фото ночного города с помощью взятого напрокат штатива ERA ECSA-3750.

Пару слов о видео.

Процесс видеосъемки становится крайне простым и удобным благодаря специальной кнопке для видео (MOVIE). Вот как она выглядит:

Нажимаем на эту кнопку, и фотоаппарат тут же превращается. в элегантную видеокамеру

Из отзыва об «умных» часах с Али:

Об обработке фотографий:

Лично я использую только 2 программы для обработки фотографий:

1) Adobe Photoshop (использую редко). В основном, это — легкая ретушь портрета.

2) Adobe Lightroom (часто). В этой замечательной программе я кадрирую изображение, корректирую экспозицию, баланс белого, убираю всяческие хроматические абберации (виньетирование, закос горизонта и прочие вещи, портящие мне идеальный снимок), убираю цветной и яркостный шум, иногда увеличиваю резкость, делаю «температуру» кадра теплее или, наоборот, холоднее. Но всегда стараюсь делать всё в меру: это очень важно.

Удобство этой программы в том, что вы можете легко обработать целую серию фотографий. Можно задать какое-либо количество настроек для одной фотографии, сохранить все свои шаги при обработке в «пресет» и применить одним кликом все действия на других снимках: крайне удобно!

. Если Вы хотите обрабатывать фотографии в этих двух программах, сохраняйте Ваши снимки в формате «Raw». Почему? Об этом Вы можете почитать в «словаре терминов», который я любезно предоставила Вам в конце отзыва

Пример обработки фотографии:

Конечно, безумно хочется еще и штатив с дистанционным пультом с али, и какой-нибудь новенький объектив прикупить (например, 35/1.8 или 85/2., и родную вспышку с TTL, и в студии себя опробовать. Губа не дура

Обязательно отпишусь после новых покупочек

Словарь терминов:

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света. Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу.

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

Читайте также:  Призма для телефона своими руками

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

  • Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
  • Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
  • Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Объектив — это система, состоящая из нескольких линз. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии от задней части объектива. Эта точка называется фокусом (точкой фокусировки), а расстояние от фокуса до линзы (системы линз) называется фокусным расстоянием.

Очевидно, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше помещается в кадр, а чем больше фокусное расстояние — тем ближе объектив приближает удаленные предметы.

  • Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
  • Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
  • Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Просьба в комментариях подправить мои возможные ошибки, ибо я — не профи

ОБНОВЛЕНИЕ. купила Юпитер 37А.

  • Расстояние больше Гелиоса, что делает данный объектив подходящим только для улицы, где можно довольно далеко отойти от модели.
  • Объектив потемнее Гелиоса, но размытие получается совсем другим из-за разницы характеристик, и уже без кручения. Смотрите фото:

Источник

Оцените статью
Фотосайт о художественной фотографии