Подключение би лед линз с четырьмя проводами

Как Подключить Шторку Билинзы к Дальнему Свету Этап 1 демонтаж

Итак, эта статья, точнее сказать инструкция, будет посвящена замене уже существующего модуля, будь то ксеноновый или галогенный, на совершенной другой модуль Hella .

В качестве примера будет взят автомобиль Toyota Avensis рестайлинговая версия со штатным ксеноновым оборудованием.

Процесс замены модулей состоит из нескольких этапов:

  1. Разборка фар
  2. Доработка внутренностей фар, а также нового модуля (если требуется)
  3. Мойка стекла фары
  4. Регулировка модуля относительно дальнего света
  5. Подключение соленоида (шторки) дальнего света
  6. Сборка фары
  7. Полировка фар
  8. Регулировка фар

Можно также использовать подручные средства для разбора фары, например промышленный фен.

Зачастую, даже имея переходную рамку под конкретный модуль, существует необходимость доработать как внутренности фары, так и сам модуль, для более надежного крепления и дальнейшей работы.

В случае автомобиля Toyota Avensis рестайл доработок ни с модулем, ни с фарой производить не надо. Фара довольно удобная и просторная внутри, поэтому каких-либо изменений делать не надо.

Необходимо совместить переходную рамку, которая располагается в передней части модуля, с биксеноновым модулем Hella 3 R . Трех точек крепления модуля к рамке вполне достаточно, чтобы модуль надежно был закреплен.

Рис.1, 2, 3, 4, 5 — для более наглядного представления вышеизложенное

3. Зачастую, фары которые прожили лет 5-6 имеют довольно сильные загрязнения внутри. Грязь как правило попадает внутрь фары через вентиляционные отверстия, которые практически всегда присутствуют на фаре. Попадание грязи и пыли также возможно в случае запотевания фары.

Мойка фары, в частности стекла, как правило, улучшает освещенность процентов на 20-30.

Ни в коем случае нельзя тереть стекло изнутри даже самыми мягкими тряпками и салфетками.

После мойки стекла — результат поразит, а фары засияют с новой силой!

4. В то время как стекло фары сохнет, вернемся к корпусу фары и новому модулю.

Рис.6 — правильное расположение пучка ближнего света относительно дальнего

6. После того, как все работы выполнены, все подключения произведены, необходимо окончательно проверить модуль на отсутствие пыли, протереть по необходимости, накрыть стеклом и обратно отправить фару в печь на 20-25мин.

Обратите внимание на штатный герметик, он многоразовый. Но если герметик в некоторых местах имеет загрязнения, лучше его вычистить и проложить новый в этих местах.

7. Полировка фар – это обязательный этап в улучшении световых характеристик авто. Существует 2 вида полировки: щадящая и глубокая.

Щадящая полировка производится с помощью специальных паст (в основном мелкоабразивных) и полировочных кругов (для каждой пасты они свои). Полировка производится с помощью специализированной полировальной машинки на невысоких оборотах. Щадящая полировка производится в случае, когда стекло фары имеет неглубокие сколы, мелкие царапинки и самое главное с заводским лаковым покрытием.

Bi-Led линзы: зачем нужны и в чем их преимущества » АвтоНовости »: интернет-журнал про автомобили

Стандартные схемы подключения

Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.

Колодка, предназначенная для ламп H4, оснащается тремя контактами. Один из них – это «масса». Шнур, идущий к контакту массы, всегда будет в чёрной изоляции.

Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:

Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.

Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:

С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.

  1. Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
  2. Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
  3. Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.

Эксплуатировать авто без корректора света фар сегодня запрещено законом. В большей степени это относится к «ксеноновым» источникам света. Делайте выводы.

Большой вред любым дуговым лампам наносит простое действие – их частое включение и выключение. Поэтому, в режиме ближнего света старайтесь не «моргать» фарами никогда. А вот к дальнему свету это не относится – в таком режиме переключается только электропривод.

Биксеноновая линза: установка и подключение своими руками ? Наука ? Другое

  • Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
  • Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
  • Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.

Всё, кроме последней главы, на одном видео

Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).

Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:

Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:

Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!

Порядок установки

Далее – немного о том, как подключить ксенон своими руками.

Подготовка

Для подведения проводов к лампам, скорее всего, придётся просверлить отверстия в колпаках фар, закрывающих лючки. В наборе для подключения предусмотрены специальные резиновые уплотнители и сверло следует выбирать в соответствии с их размерами. В тех случаях, когда колпаки в фарах сделаны из резины, достаточно сделать в них отверстия.

Выбор способа крепления блоков розжига не имеет принципиального значения. Их можно зафиксировать на деталях кузова при помощи скоб, входящих в комплект или просто приклеив на двухсторонний скотч.

Варианты схем подключения

Самый простой способ подключения HID-лампы выглядит так.

Принцип работы прост: при включении переключателя света напряжение подаётся на блок розжига, в нём генерируется высокое напряжение, которое и подаётся на электроды газоразрядной лампы. Положительные и отрицательные провода перепутать при подключении не получится – их разъёмы несовместимы друг с другом.

Ввиду того, что напряжение бортовой сети может быть изрядно «просажено» в момент розжига дуги, предпочтительнее осуществлять подключение ксенона через реле.

С биксеноном ситуация несколько сложнее. Самый простой вариант улучшить срабатывание переключения ламп при смене режимов «дальний/ближний» — установить между «плюсовыми» выводами диод, исключающий «залипание» управляющего электромагнита.

Выбор биксеноновых линз и их цена

  • присоединения высоковольтных контактов, идущих от блока розжига;
  • подключения разъема управления положением экрана, выведенного из реле;
  • закрепления минусовых клемм, обеспечивающих замыкания цепи управления магнитом экрана.

Что такое биксеноновые линзы

Биксеноновая линза (билинза) – это комплект элементов оптики, устанавливаемый в фару автомобиля. Обычно он состоит из:

Иногда в него может входить и блок розжига для лампы.

В комплект входят линзы, отражатели, ксеноновые лампы, шторки и монтажные элементы

Источник

Схема подключения питания bi led линз к h4 цоколю рефлекторной фаре

Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.

Особенности выбора и настройки

В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.

Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.

Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.

Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.

Подключение и распиновка лампы H4

Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.

Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется распиновка, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.

Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.

Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.

Установка в фары головного света

  1. Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
  2. Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
  3. Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.

В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.

Ошибки при установке

Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:

  1. Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
  2. Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
  3. Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.

Меры безопасности

Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
  2. Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
  3. Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
  4. Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

Для наглядности рекомендуем тематические видео.

Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.

ВНИМАНИЕ: Схемы проверены и рабочие. Не работает только у вас по причине нежелания разобраться в этом. Из-за отсутствия мультиметра, схемы ваших машин, схемы вашего реле и общего понимания. Прошу вас не пишите мне с вопросами:
1. Почему не работает именно у меня? — Потому что я не знаю и не хочу знать.
2. Где мне найти такие же реле и диоды? — Потому что я не знаю и не хочу знать откуда вы и где у вас магазины электроники.
3. А что будет если. — Без понятия, разбирайтесь сами, а лучше обращайтесь к автоэлектрику, я такой же далёкий пользователь электричества который аккумулировал информацию и просто нарисовал эти схемы.
Спасибо за понимание!

Что-то утомился каждый раз отвечать как подключать эти самые билинзы. Да китайские, ведь большинство установок производится самостоятельно именно их. Да светодиодные линзы можно спокойно запитывать от штатных разъёмов, это вам не ксенон.

Первое что надо сделать — определить какой полюс у вас является управляющим.

Самая простая схема питания по плюсу — через диод с развязкой дальнего. Минусом такой схемы является что при включении дальнего основное питание линзы будет прилично греть этот диод постоянным током, но за время эксплуатации проблем такой способ не выявил.

Второй вариант развития этой схемы — это применение диодной сборки на два диода для полноценной развязки плюсов ближнего и дальнего света с закреплением сборки на радиатор линзы. Таким путём я пошёл на еноте при питании Koito BiLED.

На самой линзе это выглядит вот так, разъём подключения остаётся полностью штатным. Напомню что диод обязательно должен быть с изолированной базой, я использовал MBRF20100CT.

Третий вариант предпочтительней — здесь уже развязываются плюсы через реле, в качестве которого я использую маленькие силовые реле для электроники, к примеру реле серии NRP07 или вообще миниатюрное реле TRKM-D 12VDC или TRS D-S-Z 12VDC, которое вообще до 25А может пропускать ток.

Совершенно такое же реле обеспечивает работу и схемы с управляющим минусом. Самое главное — такая схема обеспечивает физическое размыкание минусовых контактов, к примеру у супруги на свифте при дальнем свете на ближнем минусе появляется +6В, я бы не хотел чтобы они куда либо накоротко замкнули.

А вот вариант посложней — это для запитки штатных заводских модулей у которых всего три провода на входе и два из которых это плюсы, тут уже без диодов и реле не обойтись. Так сказать полный комплект.

Но если вам удастся найти релюшку с двойной обмоткой (такие попадаются в электронных компонентах, к примеру RT424012 или лучше миниатюрное HF115F-H), то диоды можно спокойно сократить.

Как же завести провода?
Я врезаю ответную часть разъёма H4.

Изнутри фары вот такой вид проводов, разъём ставится на герметик, провода завожу с запасом и стягиваю стяжкой. Разъём стоит намертво.

Для более лёгкого подключение стал делать вот такие платки с релюшкой на обратной стороне и просто припаиваю контакты разъёма с одной стороны и провода билинзы с другой стороны. Как это смотрится на видео можно посмотреть здесь в сторисах.

И делаю глухую штатную заднюю резинку, вставляя в неё просто подходящую заглушку на герметик.

Кто-то просто разбивает штатную лампу и оставляет её прикреплённой к отражателю, подпаиваясь внутри лампы к контактам. Таким образом фара сзади вообще будет выглядеть полностью штатной.

Пожалуй самая интересная и объемная доработка для моего туссана — установка biled модулей. Об этом и будет данный пост. Ставил сам, процесс довольно сложный. Не думаю что много человек решится на подобную процедуру самостоятельно. Но для тех, кто решится- пост будет хорошим подспорьем.

Естественно проще всего было купить билед модули фирмы Optima линейку professional за 18 тысяч рублей. Плюс еще тысяч 12 взяли бы с нас установщики (иногда попадаются «горе-установщики»). Итоговая сумма порядка 30 тысяч.
Я решил сделать все сам. Благо время в отпуске позволяло. Да и итоговая цена в моем случае всего 9 тысяч рублей. И всего 1 день работы. Да и уверен, что сделаю так, как самому надо.

Модули можно купить как в России в розничной торговле, так на aliexpress. Так же переписывался с продавцами на оптовом сайте alibaba. Китайцы с радостью продают поштучно. Цена около 70-80 баксов, но доставка в основном через dhl. А, как узнал позднее, потребуется процедура растаможки у нас в Минске на таможне в аэропорту. Что так же вызывает доп. трудности.

В итоге решил брать на алиэкспресс. Модули нужны размером 3 дюйма. Именно такого размера установлены галогеновые линзы в туссане с завода.

Кстати стоит сказать что в основном есть линзы 2.5 » и 3» — трехдюймовые всегда светят шире, больше освещают обочину, но светят не таким направленным пучком в даль. Так то если в основном машина ездит по городу, то лучше ставить 3 дюйма, будут светить шире. Если по трассе — можете взять 2.5 дюйма. Я же езжу по городу, и не хотел зазоры в фаре вокруг линзы. Взял короче 3″

Брал у продавца SANWEI Lighting Store. Модули в интернете известны как Hella r biled. Доступны по ссылке.

Сейчас они стоят 144 Бакса, или около 8.5 тысяч рублей. Попросил продавца сбросить немного цену. В итоге обошлись 2 модуля со стабилизаторами около 8,5 тысяч!

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОСТА НАПИСАЛ ПРОДАВЦУ, ОН СКАЗАЛ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ СКИДКУ тем кто пришел от меня. указывайте слово «tucson» в заказе. Он СКИНЕТ. И биледы будут стоить не 144$, а 130$ (8200 рублей примерно). на 10 процентов меньше. Оч вкусная цена.
Мне с этого интереса никакого, ничего не получаю, да и договора заранее с продавцом не было. Просто поделился ссылкой с ним. И продавец сам предложил.

Как показали обзоры в интернете, данные модули светят на уровне тех же optima professional.

———-
Что еще потребуется для установки

Во первых штатная галогеновая лампа туссана потребляет 55w. Билед модули потребляют 35 w. Для того чтоб машина не увидела что идет меньшее потребление тока, и не подумала что лампа перегорела (и в итоге борт. комп. не выдал ошибку) — нам так же потребуются обманки (он же canbus адаптер).

Взял по ссылке для своего цоколя H7. Стоят всего 5 баксов. Ставится штекер в штекер. Ничего колхозить не нужно.

Так же после разбора фары, потребуется бутиловый герметик. Для того чтоб собрать обратно фару герметично.

Можно взять бутиловый герметик ABRO WS-904 (4.5 метра), что хватит на 2 фары. Я же заказал герметик на али у того же продавца. Брал по ссылке. Цена вопроса 16 баксов.

Максимально подробно заснял процесс установки билед модулей на видео. Так что думаю вопросов не возникнет.

Во-первых без снятия бампера снять фары не получится. Бампер нужно немного откинуть вперед.

Внутренние уголки фары уходят за бампер. Поэтому сам бампер немного откинуть вперед все же придется. Но это минут 20 работы.

Сами фары закреплены сверху болтами. Все болты видны, стоит лишь поднять капот. Снизу фары закреплены в двух своеобразных защелках. Видна на фото ниже.

Вот так тушканчик выглядит без фар — зрелище конечно не для слабонервных.

По поводу переходных рамок. Они так же не нужны. Модуль становится на площадку родной линзы. Три шурупа вкручиваются на свои места. В четвертом углу делаем небольшое отверстие и так же фиксирукм шурупом. В итоге билед модуль стоит очень плотно и зафиксирован 4 шурупами.

Угол наклона галогеновой линзы и биледа так же полностью совпадают. Так как они закреплены на родную площадку, без переходных рамок.

Думаю что не стоит говорить о том что корректор работает идеально, так же как и с галогеновой линзой (на видео показал).

Про регулировку фары и ближнего и дальнего так же снял на видео. На фото ниже светотеневая граница. Расположение линии стг и расстояние между центрами пучков можно найти в инструкции по туссану. Никакие стенды для регулировки не нужны. Отъезжаем от стены на 10 метров и настраиваем. Я сделал необходимые метки маркером, и настраивал фары.

Сравнение галогеновой линзы и билед модулей — на фото ниже.

Как видим само стекло линзы билед модуля выступает немного дальше, чем у галогена. Миллиметров на 7-8. У меня были сомнения, не упрется ли крышка фары. Но все отлично все стало очень плотно, без зазора. Кстати на родной линзе зазор был. Это и выручило.

Теперь о единственной доработке
На фото выше пластиковая рамка (площадка), на которой закреплена линза.

В билед модуле в месте — обведенном оранжевым, расположен радиатор охлаждения. Он упирается в низ рамки. Так что нужно немного спилить, около 5 мм. На видео так же видно. После нехитрых манипуляция дремелем, или чем либо еще, билед становится как влитой.

Про подключение расписывать не буду — есть подробно на видео. Вкратце- на билед модуле 4 провода. 2 провода на сам чип линзы (ближний свет) — он через canbus адаптер подключается на родную вилку ближнего света. Другие 2 провода билед модуля бросаются на 2 провода дальней фары. И все. Получается при включении дальнего света на руле — подается питание на дальнюю фару, она горит сама себе, и по двум проводкам идет ток на шторку линзы(соленоид). Шторка дальнего на линзе так же открывается. Получается при дальнем горит 4 фары. Все пучки при регулировке сведены вместе. Одно общее пятно. Светит НУ ОЧЕНЬ ЯРКО

Про разогрев фары, разборку, снятие, и обратную установку на бутил — в видео.

Установленная фара с билед модулями светит идеальным белым.

Совпадение по цвету с ресницами просто идеальное. Чистый белый.

На фото ниже светотеневая граница ближнего и дальнего.

Доволен ли я — очень. Надо было делать так сразу, а не кататься полтора года на ксеноне. Хотя стоит отдать должное ксенон светит не плохо. Но биледы все же процентов на 20 ярче. И светят чисто белым, ксенон слегка зеленил.

Так что глаза боятся, а руки делают. Работой доволен. Прошло уже около полутора месяцев. Фары не потеют. Свет просто пушка. И всего за 9 тысяч!

UPD- для владельцев рестайлового tucson FL. Крепление рамки корректора у вас другое, шпильки корректора в задней части линзы, нет такой пластмассовой рамки по центру как в дорестайле. У вас установка будет отличаться на фото подробнее

Здравствуйте.
Приобрел значит би-линзы

У меня штатные лампы H4, т.е. три контакта. Сначала сильно не парился, думал что общий минус раскидаю на лампу и шторку, ближний плюс на лампу, дальний плюс на шторку. А потом понял что не прокатит, — либо лампа будет при дальнем гаснуть, либо, при подключении на дальний плюс лампы через диод, будет в момент переключения кратковременно промаргивать, т.к. будет прерываться питание.
Подскажите дельную схему подключения. Стоять будет простая лампа, ксенон пока не планирую. Штатных проводов в комплекте не было.
Спасибо.

надо было купить штатные провода — переходник с Н4 на линзы

ЗЫ : от простой лампы будут пятна на дороге

А мне сегодня пришла мысля — существуют ведь фары разделенные, у которых ближняя и дальняя лампы отдельные, так вот там наверное в конструкции уже заложено, что на «ближнюю» лампочку ток идет непрерывно в обоих режимах. А по скольку у меня японец (королла-100), то может есть смысл посмотреть в подрулевых переключателях резервные контакты или клеммы. Если бы это подтвердилось, то было бы вообще супер.
Как думаете?

При монтаже не надейся , что линзы займут правильное положение в отражателе. Не заклеивай стекло сразу. У меня не хватило хода регулировки , чтобы на одной фаре поднять вверх потом. Там прокладки на которых линза все равно имеет люфт. Грубо на снятой фаре можно подогнать так чтобы пучок попадал в точку на стекле (на каждой фаре есть точка напротив лампочки на стекле для установки прибора для регулировки фар). Если не попадает пучок в точку, то линзу можно , ослабив гайку повернуть. А горизонт выставлял уже на машине. И естественно продумать как от пыли защитить. У меня за два года насосало пыли внутрь. Сейчас разобрал отмыл, надо заклеивать хорошо.
И тоже думал ,что не буду ксенон ставить. Поставил простые лампы. Не то пальто — пятна темные были на дороге. Кстати снял через два года линзы не облезли. Хотя лампы 35ватт, блоки розжига 55ватт. И вначале ездил с простыми лампами несколько месяцев. Описывали случаи в интернете

При монтаже не надейся , что линзы займут правильное положение в отражателе. Не заклеивай стекло сразу. У меня не хватило хода регулировки , чтобы на одной фаре поднять вверх потом. Там прокладки на которых линза все равно имеет люфт. Грубо на снятой фаре можно подогнать так чтобы пучок попадал в точку на стекле (на каждой фаре есть точка напротив лампочки на стекле для установки прибора для регулировки фар). Если не попадает пучок в точку, то линзу можно , ослабив гайку повернуть. А горизонт выставлял уже на машине. И естественно продумать как от пыли защитить. У меня за два года насосало пыли внутрь. Сейчас разобрал отмыл, надо заклеивать хорошо.
И тоже думал ,что не буду ксенон ставить. Поставил простые лампы. Не то пальто — пятна темные были на дороге. Кстати снял через два года линзы не облезли. Хотя лампы 35ватт, блоки розжига 55ватт. И вначале ездил с простыми лампами несколько месяцев. Описывали случаи в интернете

Народ, подскажите, что сильнее греется галоген или ксенон. А то вычитал, что эти линзы под ксенон чисто, а от галогена перегреваются и портится отражатель. Я обычно считал, что ксенон «жарче»

При монтаже не надейся , что линзы займут правильное положение в отражателе. Не заклеивай стекло сразу. У меня не хватило хода регулировки , чтобы на одной фаре поднять вверх потом. Там прокладки на которых линза все равно имеет люфт. Грубо на снятой фаре можно подогнать так чтобы пучок попадал в точку на стекле (на каждой фаре есть точка напротив лампочки на стекле для установки прибора для регулировки фар). Если не попадает пучок в точку, то линзу можно , ослабив гайку повернуть. А горизонт выставлял уже на машине. И естественно продумать как от пыли защитить. У меня за два года насосало пыли внутрь. Сейчас разобрал отмыл, надо заклеивать хорошо.
И тоже думал ,что не буду ксенон ставить. Поставил простые лампы. Не то пальто — пятна темные были на дороге. Кстати снял через два года линзы не облезли. Хотя лампы 35ватт, блоки розжига 55ватт. И вначале ездил с простыми лампами несколько месяцев. Описывали случаи в интернете

вот нашел еще фотки
Брать лампы конечно не выше 4300К , а лучше даже поменьше. При выгорании спектр смещается. И если новые они светят белым, то постепенно будут смещаться в голубизну.
У меня стоят лампы голимый китай с ебея. Повторюсь отражатель не облез. Китайские лампы к сожалению подмаргивают. Не сильно, но если присматриваться то видно «дрожание» Не все. Но есть такое , можно попасть. Но это дрожание не заметно, только если рядом стоять и приглядываться на самой фаре.
В целом , несмотря на все минусы — возможность попасть с гаи, некачественное исполнение китая, гемор с монтажом — на зиму я поставлю опять линзы с ксеноном, осталось только загерметизировать. Сейчас поезжу по темноте с работы на галогене, потом поставлю линзы и оценю наконец беспристрастно.
А в целом я уже на подходе к тому чтобы купить леворукие обычные фары, например депо. Что и вам рекомендую. Не заморачивайтесь вы с линзами и ксеноном. Завтра натянут нас всех за него и будем снимать срочно. )

Здравствуйте.
Приобрел значит би-линзы

У меня штатные лампы H4, т.е. три контакта. Сначала сильно не парился, думал что общий минус раскидаю на лампу и шторку, ближний плюс на лампу, дальний плюс на шторку. А потом понял что не прокатит, — либо лампа будет при дальнем гаснуть, либо, при подключении на дальний плюс лампы через диод, будет в момент переключения кратковременно промаргивать, т.к. будет прерываться питание.
Подскажите дельную схему подключения. Стоять будет простая лампа, ксенон пока не планирую. Штатных проводов в комплекте не было.
Спасибо.

Фиг знает чё там у тебя за шторка и общий минус.
На тойотовской фаре общий плюс.
Раскидываешь его на лампу и шторку.
Минус лампы садишь тупо на корпус, а минус шторки садишь на минус.
Ближнего или дальнего света — как там тебе больше нравится.
При включении фар плюс появится на лампе — она загорится.
Минус на шторке будет появляться и пропадать тогда, когда будешь переключать «ближний — дальний»

Фиг знает чё там у тебя за шторка и общий минус.
На тойотовской фаре общий плюс.
Раскидываешь его на лампу и шторку.
Минус лампы садишь тупо на корпус, а минус шторки садишь на минус.
Ближнего или дальнего света — как там тебе больше нравится.
При включении фар плюс появится на лампе — она загорится.
Минус на шторке будет появляться и пропадать тогда, когда будешь переключать «ближний — дальний»

Может и плюс общий, СПОРИТЬ НЕ БУДУ. Только вопрос — когда он появляется? Когда включаешь свет или с момента включения зажигания?

Я не скажу точно сколько я проездил с галогеном.
Производитель/продавец моих линз Morimoto ставил жесткие условия и снятие с гарантии при использовании галогена или ксеноновых ламп большей мощности.
Я выложил фото отражателей.
Тоже читал что ксеноновые лампы на самом деле одинаковые — 35 ватт и 55 ват — на самом деле одно ито же. Просто различие в блоках розжига. Так как хотел увеличения освещенности поставил блоки розжига на 55 ватт вместо 35 ватт. Посчитав , что они разожгут 35 ваттную лампу сильнее. В рещултате всех этих опытов у меня скопилось некоторое количество ламп и блоков розжига. Причем их стоимость МЕНЬШЕ пары ламп галогеновых Н4 хороших ))) Вот такой казус. )
В результате — ничего не случилось с отражателями, за что благодарность производителю.
Минус в исполнении — дефекты отливки пластика есть какие то вкрапления на зеркале, что я думаю сказывается на качестве света. Не зря дешевые линзы дешевые, а дорогие качественные )
Так что всё в твоих руках. Я не боялся все испортить потому что у меня есть запасные фары родные.

Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.

Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.

Для начала коротко о возможных вариантах:
1) Китайский ксенон в рефлекторную фару под галоген.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Запрещено ПДД, слепит других водителей, в аду для ксенонщиков уже есть отдельный котел.
2) Оригинальные линзованные фары под ксенон.
+ Заводское решение
— Новые оригинальные фары – дорого. Сложно найти БУ для леворульных машин да и тоже не дешево. Дополнительно еще и омыватели нужны в бампере, которые тоже придется ставить. Сложная установка.
3) LED лампы под цоколь Н7. Сейчас уже есть много действительно хороших вариантов, помимо китайцев такая продукция есть и у брендов. Размеры и расположение кристаллов соответствуют расположению и габаритам нити накаливания у галогенки Н7, при этом СТГ приближена либо такая же как и у галогенки, т.е. световой поток распределяется как и задумано по заводу, встерку не слепит.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Частично как и для п.1, плюс светодиодам нужно отводить тепло, они не переносят высокие температуры, как галогенка. А выполнены они в формате, разработанном для нити накаливания со всеми вытекающими. Инженерам приходится извращаться, чтобы и тепло отвести и кристаллы были расположены в нужном месте. Итого для светодиодов это не оптимальный формфактор.
4) Bi-LED линзовые модули. Хорошие модули грамотно спроектированы, светодиоды посажены на радиаторы, нет перегрева, правильная СТГ.
+ Яркий свет, правильная СТГ, внешний вид
— В принципе это хороший вариант, но есть нюансы. Цена – хорошие модули стоят недешево. Трудоемкость установки, нужно разобрать и главное хорошо собрать фару, работать с подрезкой рефлектора аккуратно. Могут быть вопросы по техосмотру. Тут хоть в плане света и все ОК, но это все равно вмешательство в конструкцию, нет омывателей и т.д.
5) «Плюсовые» лампочки. Это отдельная тема, один из самых популярных способов решения проблем со светом. Про него подробнее я напишу далее.
+ Недорого относительно предыдущих способов, установка аналогична обычной замене лампочек, правильная СТГ.
— Цена намного выше обычных ламп Н7, а ресурс значительно ниже. При этом преимущества не очевидны (об этом далее).
6) Лампы повышенной мощности.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, установка аналогична обычной замене лампочек, светят реально ярче, правильная СТГ.
— Запрещены для использования на дорогах общего пользования (о чем на упаковках есть пометки). Обычные фары не рассчитаны на значительное увеличение мощности (1,5-2 раза), из-за перегрева могут оплавиться стекла, рефлекторы, фишки.
7) Лампы Н18. Это новый тип ламп, который появился не так давно и предназначен для использования в рефлекторных фарах новых автомобилей вместо ламп Н7. Для типовых стандартных ламп: номинальная мощность 65 Вт (Н7 – 55Вт), световой поток 1700 Лм (Н7 – 1500 Лм), заявленный ресурс в 2 раза выше.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, относительно простая доработка для установки вместо Н7, светят реально ярче, правильная СТГ, увеличенный ресурс (примерно в 2 раза).
— Требует небольшого допилинга, увеличена мощность, соответственно и нагрев. Я не думаю, что лишних 10 Вт способны расплавить проводку и повредить рефлектор, но не исключаю, что в некоторых конкретных фарах могут возникнуть проблемы. Хотя пока даже в интернете не находил такого.

А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.

Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.

И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!

Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?

А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.

Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.

Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?

Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.

Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.

Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091

Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.

Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.

Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.

Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.

А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:

Это фото на трассе, 2шт. Н18:

Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.

Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.

УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)

Источник

Читайте также:  Ахроматические линзы для очков
Оцените статью
Фотосайт о художественной фотографии