Mark 2 100 установка линз

Я покурив кучу статей, мануалов и отзывов принял решение пойти по последнему пути, с приобретением Би-линз 3g вот с этого сайта http://linza55.ru
Ребята обещают за 6 т.р. продать мне 3g линзы, с проводкой и лампочками под цоколь моей фары (в случае mark 2 jzx100 с 2х-секционными фарами это H4)

Итого, для улучшения своего просто отсутствующего света я выбрал установку би-линз вроде как корейского производства в штатные фары без переделки, распиливания, подтачивания и прочих прелестей. Со слов продавцов все становится, но нужно колечко какое-то подпилить. и соответственно снять стекло с фары, что бы поместить туда линзу

Было заказано:
-комплект би-линз 3g+ (5 499 рублей + доставка из Омска до Воронежа)

-донорские фары с живыми стеклами, так как у меня стекла уже мутные (1 200 рублей + доставка из Владика до Воронежа)

Итого, по моим предварительным подсчетам улучшение света моего марка обойдется мне в 6 699 рублей.

Как только придут линзы, сюда добавлю отчет с картинками, по их установке и опишу все проблемы с которыми я столкнулся (не надеюсь на то что мне предстоит сделать все за час как раз плюнуть)
Жду вашей критики, вопросов, советов.

Источник

[Статья] Установка ксеноновых фар на MARK II (сотый кузов)

Началось всё с того, что захотелось мне улучшить ближний свет на своём автомобиле. Рассматривал ксеноновые корейские комплекты, но их корявое исполнение меня не устроило.

Уж если ставить, то что-нибудь хорошее. Изучение вопроса показало, что единственный способ получить хороший ксеноновый свет в родных фарах и не лишится дальнего – это установка биксеноновых бескорпусных модулей от европейских автомобилей. Или же другой вариант — купить оригинальные фары от турера или от юбилейки.

Первый вариант отмёл по эстетической причине – не придумал, как замаскировать бельмо линзы в крупной секции родной фары – всякие банки из под кофе, окантовки потолочных светильников показались мне мегаколхозом. Ещё один минус – отсутствие регулятора высоты.

На фоне минусов первого варианта вылазят жирные плюсы второго варианта – фар от турера. Там три секции, ближний/ дальний раздельно (что добавляет ночью освещённости), есть регулятор уровня. А главное – не нарушается гармония внешнего вида автомобиля.

Решено – ищу фары от турера.

Для начала запросил цену на новые фары. Пыл немного поубавился — цена воздушная. Желающие могут посмотреть на exist.ru. Сделал запросы в Приморье, на разборы. Через неделю пришло несколько ответов – голая фара без блоков от 7т.р., комплектов с одной машины (чтоб не отличались по износу — нет). Ну и пошли нафиг значит.

Запросил цену на новые корпуса фар – без блоков, без ламп, но. с моторчиками регулятора уровня. Цена оказалась сравнима с ценой совсем голых, но б.у.

Заказывать оригинальные балластные блоки мне показалось лишней тратой денег – один блок тянул на 400 баксов с хвостиком, приводя стоимость комплекта к цене новой фары. Было решено взять балласты Хелла – качество на высоте, цена меньше сотни за штуку, итого 600 денег экономии.

Итого я заказал: два корпуса фар, комплект лампочек (ксенон — Филипс D2R, дальний — Нарва блу HB3, противотуманки – Които H3C, габаритки Филипс), недостающие крышки фар, разные прокладки, балластные блоки Хелла 3-го поколения и регулятор уровня (переключатель в салоне).

Большая часть этого хозяйства ехала из Японии, поэтому можно было расслабиться на месяц с небольшим. Этого времени хватило разобраться в проводке, понять что мне не хватает кучи разъёмов. Пришлось заказать их тоже, и тоже с Японии.

Когда всё было получено, началась самая интересная часть — установка.
Первым делом пришлось подружить тойотовские фары и хелловские блоки. В оригинале балластный блок располагался под фарой, через отверстие в месте их соединения проходил высоковольтный провод. Чтобы не изобретать велосипед, решил разместить блоки в отведённом для этого месте, а для этого пришлось придумать хитрой формы проставку, с одной стороны которой размещался балласт Хелла, а с другой стороны проставка имела форму оригинального балластного блока.

С помощью текстолита, эпоксидной смолы, силиконового герметика, двух рук и такой-то матери, проставки были изготовлены. На хомуты, крепящие блоки к проставке была пущена клавиатура митсуми, точнее её железное оцинкованное дно

Следующим этапом была адаптация светового пучка. Способ известный – отсекание лишнего шторкой. Путём экспериментов форма шторки была определена. Конструкция лампы Филипс позволяла закрепить шторку проволочным хомутиком, что и было сделано. Материал шторок – алюминиевая фольга (пойдёт банка пивная, но я более изощрённо использовал шторки от дискет).

Предпоследняя фаза – переделка проводки. Для этого была инсталлирована в подкапотный блок реле/предохранителей новая планка с дополнительным реле и двумя предохранителями. Точнее в старую планку были внедрены контакты с новой, купленной туреровской планки. Были куплены реле и фирменные флажковые предохранители на 15А. Протянул провода к фарам, поставил новые разъёмы дальнего, противотуманок.
В салон протянул управление моторчиками регуляторов. Саму крутилку уровня поставил справа от руля, около кнопки обогрева зеркал. Не обошлось без тонкостей – пришлось разделить ближний и дальний свет – собрал схему на реле, диодах, резисторе и конденсаторе, которую разместил опять же в блоке предохранителей. Теперь при включении дальнего ближний не гаснет, а если моргать дальним, то ближний и не включается (в оригинале на турерах же при моргании дальним ближний тоже вспыхивает, но считаю это неправильным – ксенон не для этого).

Результатом доволен, ближний – красота, дальний хороший, вместе с ближним дают очень хороший свет. Не понравились только противотуманки – заметно слабее тех что были на старых фарах, да и толку-то с них при ксеноне немного.

Бюджет установки перевалил за 20 рублей. За потраченные деньги я получил новые фары, ксенон, регулятор уровня. Как бонус получил отдельный дальний. При этом всё красиво, как тут и росло, соплей из проводов под капотом нет

Источник