Canon 6d подстройка объективов

Настройка автофокуса Canon

Настройка автофокуса Сanon – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon – Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.

Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.

Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.

Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.

Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.

О проверке автофокуса вы можете почитать другую мою статью, в которой это описано подробнейшим образом: «Проверка автофокуса объектива».

Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.

Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.

Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.

Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.

Как настроить автофокус на Сanon?

• установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
• установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно здесь. Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье «Проверка автофокуса объектива»;

• на мишень должно попадать достаточно однородного света;
• расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
• на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
• режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
• для теста необходима центральная точка фокусировки;
• тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
• используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
• для успешного теста необходима правильная экспозиция;
• используйте максимально возможное значение ISO;
• если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
• для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
• великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
• вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
• просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
• повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
• введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.

Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:

Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.

Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.

При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.

Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.

Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.

Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.

Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!

Думаю на этом мою работу можно считать законченной. Описанная методика поможет эффективно исправить промахи автофокуса и снимать еще лучше! И, не пугайтесь того, что описание вышло столь длинным – главное результат!

Источник

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения проблемы для тех, кто столкнулся с промахами фокусировки.

Почему «не критичных»? Потому, что лично я в хороших условиях сниму два абсолютно идентичных кадра и на Canon 6D, и на Sony a7 3, несмотря на огромную технологическую разницу в пользу последнего.

Преимущество новых моделей камер в том, что они позволяют снимать быстрее, делать меньше промахов, получать преимущество в детальности снимков или вообще не думать о фокусировке при съёмке портретов, и это невероятно круто!

Но если у вас нет в запасе 150-250 000 рублей, а снимать хочется качественно и красиво, то с недостатками старых камер можно смириться.

Тем более, что с рук камеру можно найти за 50 — 60 000, что за картинку на уровне топ-камер, согласитесь, совсем не плохо!

Вот, например, подборка красивых облаков и пейзажей, либо эффектные снимки с цветочной фотосессии, сделанные на Canon EOS 6D.

Вот ещё вариант:

Пример съёмки, где Canon 6D срабатывает без бага. Фото — Tengyart

Результат делаете именно вы, а не камера; существенная разница будет в условиях сильной засветки или же в очень тёмных местах, где динамического диапазона явно будет мало, как и возможности «задрать ISO».

Баг Canon 6D при съёмке в нормальных условиях не возникает

Речь в статье пойдёт не об этом.

Некоторые «подставы» вылезают не так очевидно, поэтому на них редко обращают внимание или же думают, что дело в оптике. Сегодня я поговорю о том, как система фокусировки на 6D ведёт себя в темноте, вас это может очень неприятно удивить.

При съёмке днём, в студии, в условиях достаточной освещённости — никаких проблем нет. Если у вас изначально много брака при съёмке «в лоб» на центральной точке фокусировки — вероятнее всего, ваш объектив (и камеру) нужно юстировать, дело не в непонятных «багах».

Другое дело, если проблемы начинаются лишь в определённых условиях. Например, при съёмке в полумраке, при жёсткой засветке, в комнатах с рассеянным светом, при попытке прицелиться по слегка бликующим\шарообразным\изогнутым предметам.

Баг Canon 6D может возникать при съёмке леса, затянутого туманом. Автор — Tengyart

Например, по шарику на фото ниже было сделано 8 кадров, прежде чем хоть один «попал в фокус», да и то, это не самое резкое «попадание»:

Тестировал Canon 6D на наличие бага вместе с 85 мм объективом

Баги могут возникать по разным причинам, начиная от усталости техники в следствии долгой эксплуатации, из-за проблем с затвором, из-за брака системы фокусировки; но на практике, не только капитальные проблемы могут влиять на появление подобных недочётов.

Поэтому, если ваша камера была недавно куплена, вы на неё толком не снимали, оптика — цела и невредима, в нормальных условиях проблем нет, то дело вовсе не в вас, это лишь «баг» системы. К счастью, его можно либо полностью, либо частично исправить.

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях: варианты решения проблемы

1) Использовать Live View.

Да, медленно и тупо, но вы точно не будете промахиваться мимо цели. Для новых моделей камер является самым лучшим, но скорость и удобство съёмки в режиме Live View в Canon 6D находятся на удручающе низком уровне.

Если вам некуда спешить — лучше выбирайте этот вариант, он 100% работает!

2) Ручная фокусировка.

Вот тут уже не очень однозначно. Когда вы приловчитесь работать на ручной фокусировке, промахов будет меньше, чем с автофокусом, но без подстройки результат всё равно может быть не слишком хорошим (особенно, если камера неправильно оценивает расстояние до объекта съёмки).

3) Точная настройка AF (подстройка фокуса). Решило проблему для большей части случаев.

Простейший вариант точной настройки AF на Canon 6D — поставить любую коробку с жирной надписью в метрах 2-3 от объектива, расположить её на одном уровне с камерой, прицелиться по центральной точке по буквам\цифрам и для каждого нового снимка вносить правку от 0 до -20 и от 0 до +20.

Делайте это до тех пор, пока не найдёте диапазон, в котором точно попадаете по объекту съёмки.

Кроме того, вы сможете определить, проявляется у вас фронт-фокус или бэк-фокус, а после сохранить оптимальные настройки для всей оптики или же какого-то отдельного объектива.

Подчёркиваю: для «нормальной» юстировки желательно использовать условия хорошей освещённости, качественные мишени, но если у вас проблема проявляется также, как у меня, то и тестировать желательно в таких же суровых условиях.

Как только найдёте то значение, где промахов минимальное количество — применяете его и тестируете в реальных условиях (на разном расстоянии, по мелким буквам и объектам). Добивайтесь максимального количества попаданий, так как подобная настройка осуществляется с погрешностями.

У меня объективы начали идеально попадать на поправке -18, -19, у знакомого на -20, -16 (и да, в обоих случаях был сильный перелёт на всех объективах).

Это может пригодиться не только при съёмке в темноте, но и во мрачных уголках леса, либо если в студии нет качественного пилотного света.

Не забывайте, что вносимую поправку нужно выключать при обычной съёмке!

Если у вас промахи наблюдаются только в темноте, при съёмке на 2000-2500 ISO либо выше, а в нормальном освещении ничего подобного не наблюдается — не имеет никакого смысла включать подстройку AF для стандартных условий съёмки.

Почему? Если обычно камера правильно «попадает» по объекту, то с поправкой AF будет наблюдаться перелёт\недолёт, но сугубо из-за внесённых правок, что приведёт к большему количеству брака!

Так что отключайте поправку (нажимайте в меню подстройки пункт «Запрещена») для всех случаев, кроме тех, где вы стабильно не можете попасть по цели.

Источник